Kodumajapidamiste vajadusteks kasutate sukeldatavat elektripumpa Baby, kuid kas see, nagu iga teine seade, nõuab aja jooksul sekkumist? Ehkki selle ülesehitus on piisavalt lihtne ja usaldusväärne, on ilma remondikogemuseta keeruline leida jaotust, ilma et kasutataks kapteni teenuseid.
Nõus, tore oleks seda ise parandada, et teenindusorganisatsiooni töötaja lahkumisel kokku hoida.
Me ütleme teile, kuidas Kid-pumpa oma kätega ilma spetsialistide abita parandada. Artiklis kirjeldatakse peamisi rikete liike ja nende tuvastamise viise. Valitakse seadme skeemid ja üksuse komponentide kokkupanek, mis lihtsustab iseseisvat tööd.
Teabe tajumise hõlbustamiseks pakume videoga varustatud sammhaaval rikete parandamise protsessi. Tegelikult pole see keeruline - piisab remondikomplekti olemasolust, mis on tingimata kaasas pumba tarnimisel.
Pumba modifikatsioonid ja iseloomulikud erinevused
Vibratsiooni sukeldatavad pumbad leiutati juba ammu. Juba 1891. aastal kasutas vene insener V. G. Šukhov pumba vibratsiooni põhimõtet. Muide, umbes selline süsteem on seotud autobensiinipumbaga.
Hiljem vormistas skeemi argentiinlane T. Bellock - seda kasutatakse tänapäeval palju muutmata.
Vibratsioonilisi sukelpumbasid on palju. Kuid neil kõigil on umbes sama seade ja nende parandamise põhimõte on sama
Esimesed kodumajapidamiste vajadusteks olid itaallased. NSV Liidus asusid M. E. Breitori juhtimisel asuva Dünamo Moskva tehase disainerid nende väljatöötamisega tegelema 1960. aastate lõpus. Ja alates 1971. aastast hakati NSVL ettevõtetes tootma kodumajapidamises kasutatavat vibratsioonipumpa - see kannatas ühendamise kirge.
Pump Kid remondikomplekti ligikaudne koostis ja sarnased modifikatsioonid
Pumbasid toodeti Jerevanis, Livny'is, Moskvas, Bavlyanys ja paljudes teistes ettevõtetes. Võite nimetada ainult kõige kuulsamaid kaubamärke: "Kid", "Neptuun", "String", "Sega", "Trickle", "Harvest", "Bosna", "Kastan".
Need kõik erinesid keha nimede ja kuju poolest tegelikult. Ja see pole alati nii. See hõlmab ka Itaalia ja Hiina disainilahendusi. Näiteks "Dzherelce".
Pump "Strunok" ei erista alati "Kidist" isegi spetsialisti - ainult märgistamise teel
Kõik need on ühe vooluringi variatsioonid. Mõnikord nimed muutusid, kuid olemus jäi samaks. Näiteks nüüd tuntud “Kid-M” olid veidi varem “Sega” ja “Brook”. Seetõttu on "Brooki" jaotus ja nende kõrvaldamise meetodid väga sarnased lähima konkurendi - "Kidiga".
Kui me jätame tähelepanuta segiajamise erinevate nimedega, siis lühidalt taandub kõik variatsioonid kolmele või neljale sukelpumba tüübile:
- "Laps" - madalama veetarbimisega sukeldatava vibreeriva elektripumba mudel. Kõigist kõige võimsam modifikatsioon, kuid sobib põhja tööks halvasti - see suudab mustuse või muda põhjast kinni hoida ja ebaõnnestuda.
- "Beebi - M" võimalus ülemises veehaardes. Pisut nõrgem, kuid ei võta põhjast mustust. Harvemini laguneb see ülekuumenemise tõttu - lihtsalt isegi siis, kui veetase langeb ja tara lõppeb, keha ikkagi jahtub - see jääb kuidagi vee alla.
- "Laps - K" - madalama veetarbimisega mudel, kuid see on varustatud termilise relee ja kolmejuhtmelise traadiga, millel on maandus. Soojusrelee olemasolu mõjutab positiivselt kasutusiga ja töökindlust, kuid suurendab selle maksumust. Varem läks see modifikatsioon eranditult ekspordiks.
- "Beebi - 3" - kompaktne mudel läbimõõduga 80 mm kitsastes kaevudes.
Igal juhul hinnatakse vibratsioonipumpasid nende kompaktsuse, odavuse ja lihtsuse poolest.Lisaks taluvad nad üsna stabiilselt näiteks hüdrolööke, mis tekivad näiteks veeteede blokeerimisel. Ehkki pole vaja end ära vedada, keelab selline sagedane praktika siiski pumba.
Isegi ühe mudeli pumbad võivad pisut erineda: näiteks poleeritud või pulbervärvitud. Kuid üksikasjad, mis neil on, on tavaliselt vahetatavad
Seade ja seadme tööpõhimõte
Toimimispõhimõte on lihtne. Kolvi ja ventiili abil vee sissevõtu ja tõstmise mehhanismi on Aleksandria Heron teada juba iidsetest aegadest. Kogu erinevus seisneb selles, et vooluahel on elektrimootori jaoks ümber kujundatud.
Elektriline vahelduvvool muudab suunda mitu korda sekundis. Venemaal võetakse vastu standard 50 Hz. See tähendab, et sekundis muudab vool polaarsust 50 korda.
Vastavalt sellele vibreerib sellise sagedusega voolu tekitatud magnetvälja paigutatud rauasüdamik polaarsuse pöördumise sagedusega. Kui sellisele südamikule lisatakse ventiiliga kolb, ilmub pump.
Kõik need on sama tööskeemi sordid. Nende parandamise põhimõtetes pole palju vahet.
Pumba korpus koosneb kahest poolest. Ühes neist on elektromagnetilist välja loov elektrimähis, teises on paigutatud kõik terasüdamikuga mehaanikad.
Mähisel on U-kujuline südamik. Kokkupanduna nimetatakse seda osa ikkeks. See surutakse korpusesse ja täidetakse selle tiheduse ja isolatsiooni jaoks parema soojusjuhtivuse huvides seguga - plastifitseeritud bakeliitvaiguga, mis on segatud kvartsliivaga.
Korpuse teises pooles on hüdrokamber. Selles asub südamik kummist amortisaatoril. Südamiku liikumist reguleerib kummimembraan. Südamikul on kolb. Ja selleks, et suunata pumbatava vedeliku voolu, paigaldatakse sisselasketorule tagasilöögiklapp.
Lihtsamalt öeldes: mähis magneeritakse, südamik vibreerib, amortisaator toimib keha tihendina ja tagastab südamiku neutraalasendisse, membraan takistab südamiku kallutamist, kolb lükkab vett, ventiil võimaldab sellel liikuda ühes suunas.
See on kogu disain - lihtne ja tõhus.
Väikelapse pumbad ja modifikatsioonid toodetakse madalama ja ülemise veevõtuga. Madalama taraga üksused purunevad sagedamini, kuna nende konkurentidel on parem mootori jahutus
Rikke peamised tüübid ja nende põhjused
Kõiki rikkeid saab vähendada kahte tüüpi:
- elektriline osa;
- mehaaniline osa.
Igaüks neist võib omakorda jagada kahte alarühma. See on täielik rike ja osaline rike.
Pumba jõudluse osaline vähenemine ei tähenda tingimata valesti registreerimist. Mõnikord peitub põhjus selle üksikute osade ebaõnnestumises. Aga alustame järjekorras.
Tüüp nr 1 - elektririkked
Kõige tavalisem rike on mähise rike. Korpuse isolatsiooni täielik läbipõlemine või purunemine. Harvemini toimub irdumine liitkehast. Rikete põhjus on üks - kuiv jooks ilma veeta, mis põhjustab mähise ülekuumenemise.
Siis põleb isolatsioon, ühend põleb ja mitmesuguste materjalide soojuspaisumise erinevuse tõttu toimub täite kihistumine ja kehast välja kukkuv ikke.
Mõnikord peatab pump pumpamise üldse, kuid see võib ka juhtumi ära rikkuda. See on kõige ebameeldivam rike, mida saab vältida ainult tööreeglite järgimisel.
Tõrkeotsingu korral peate selle lahti võtma. Tänu lihtsale kujundusele on seda võimalik iseseisvalt komponentideks lahti võtta
Tüüp nr 2 - mehaanilised jaotused
Põhjuseid ja tagajärgi on mitmesuguseid:
- Osade lupjamine. Tuleneb kõva vee pumpamisest. See on valge katlakivi moodi skaala teekannus. Töötamisel pole seda eriti tunda, kuid pärast pikaajalist ladustamist, näiteks talvel, võib lubi kolvi kinni keerata.Rike on haruldane, reeglina raskendab see ainult lahti võtmist ja pisut vähendab pumba omadusi.
- Korpuse terviklikkuse rikkumine. Jäljend, lihtsalt lõigake ära faili või freesiga. Tavaliselt kere ülaserv. Põhjus on lihtne - kontakt töö ajal kaevu betoonpinnaga.
- Pumbaõõnsus on ummistunud. Näiteks liiv. Liiva ja veeris, oksad, vetikad - kõik see rikub klapi tihedust voodi külge. Pole kriitiline, kuid ebameeldiv - pump ei arenda vajalikku võimsust.
- Lahtised keermestatud ühendused. Tekitab vibratsiooni, juhtub harva. Näiteks kolvi kinnitavad mutrid on keerutamata. Tagajärjed võivad olla kõige taunimisväärsemad - kuni laevakere hävitamiseni.
- Kummi omaduste rikkumine. See viib pumba võimsuse vähenemiseni. Harvadel juhtudel on sooritused täielikult katkestatud.
Kummiosa kõige kapriissem ja tundlikum nõrgendavate omaduste suhtes on kummaline, kuid see on tohutu amortisaator. Liiga elastne kumm aitab kaasa südamiku purunemisele, liiga raske on vähendada vibratsiooni amplituuti ja energiakadu.
Lisaks ei lange amortisaatoris südamiku pööramisel varre aluse väljaulatuvus (osa, mida nimetatakse ankruks varre külge) täielikult kokku ikkega ja on seda veelgi hullem. Jäik kolb liigutab vett halvemini. Katkine kolb ei pumba üldse.
Elastsuse kaotusega ventiil töötab halvemini, kuid pump ei tööta üldse. Jälgime ka klapi reguleerimise rikkumise korral.
Mõnikord toimub lihtsalt jõu kaotamine. Sageli on põhjuseks pump uuesti sisse lülitada ilma vette kastmata. Enamasti juhtub see tööreeglite eiramise tõttu.
Näiteks pumba riputamine teraskaabli külge ja ilma amortisaatorita - pumba kinnitus peab olema lööke neelav! Seetõttu on komplektis kaasas õngenöör või nailonist nöör ja lööki summutav rõngas kinnitamiseks.
Teades Kid-seeria pumpade konstruktsiooni, saab üksuste remondiga hakkama ilma probleemideta
Algoritmi tõrkeotsing
Kui pump keeldub töötamast või teeb seda kuidagi veenvalt, siis kõigepealt eemaldage see pistikust ja eemaldage see pinnale.
1. etapp - põhjalik kontroll
Järgmine on toitevooliku lahtiühendamine ja visuaalne kontroll. Kas on mingeid nähtavaid kahjustusi?
Kahjuks ravitakse keha pragusid ainult keha täieliku asendamisega. Kuid siin tasub meeles pidada, et lihtsalt sellepärast, et need ei ilmu surve all valmistatud survevaluvormi - siin on kuskil mujal teine põhjus.
Kui ümbris on puutumatu, kontrollime testeriga mähiste vastupidavust ja korpusele lühise olemasolu. Töötav ikke näitab vastupanu suurusjärgus 10 oomi. Ükski kontakt (va maandus) ei tohiks pumba korpusele lühist anda.
Kui on, on see halb. Spiraali enda asendamine on väga keeruline ja katse annab kehvad tulemused. Kuid soovitusi selles küsimuses antakse natuke hiljem.
Kui juhtumi ja elektriga on kõik normaalselt, peate pumba puhuma. See tähendab, et lihtsalt puhuge sisselaskeavasse ja sisestage augud. Mõlemas suunas peab õhk vabalt liikuma.
Kuid kui puhute järsult toitetorusse, peaks klapp õhuvarustuse sulgema ja blokeerima.
Kui seda ei juhtu, siis kõneleb kõnealaselt rikkumisest pumba seadistamisel. Seejärel lihtsalt raputage pumpa. Miski ei tohiks tema sees möllata. Kõrvaliste helide põhjustajaks on ühendi eraldumine või mehaanilise osa hävimine.
Kui lahtivõtmise vajalikkuses on kahtlusi ja pump lihtsalt kaotas toite, siis võite proovida seda teha ilma lahtivõtmiseta. Esiteks loputage pump veevooluga. Ülesandeks on liiva ja prahi seestpoolt pesemine.
Siis võite proovida seda ämbrisse vett alla lasta. Vees lisage 9% äädikat (umbes 100 g ämber) või kotti sidrunhapet. Jäta kuueks tunniks. Seejärel loputage uuesti veega. Protseduuri eesmärk on lihtne - lupjamise eemaldamine.
Järgmisena kontrollige klapi reguleerimist. See peaks paiknema lahti ja selle vahe peab olema 0,5–0,8 mm. Vabastage lihtsalt pumba sisselaske lukustusmutter ja kinnitusmutter ning reguleerige. Niipea kui õigesti aru saime - kinnitage lukustusmutriga. Protsessi on lihtne kontrollida.
Langetage pump ilma voolikuta ämbrisse vett. Nii et ainult vooliku otsik piilub välja. Ja lülitage see sisse. Hästi töötava ja reguleeritud pumba korral tõuseb veesammas umbes meetri võrra.
Selle purskkaevu peal ja otsustage kohandamise üle. Niipea kui saime maksimaalse väärtuse - parandame siin tulemuse.
Oleme loetlenud kõige lihtsamad. Ülejäänud osas on vajalik demonteerimine.
Pildigalerii
Foto
Vibratsioonipumba komponendid
Klapi demonteerimine ennetavaks puhastamiseks
Vibratsioonipumba komplekt
2. etapp - hoolikas pilk seestpoolt
Esimene samm on pumba demonteerimine. Eelistatav on ümbrise sildid. Et siis korralikult kokku panna.
Kahjuks keerake ainult uue pumba kinnituskruvid lahti - töö ajal on keermestatud ühendus nii oksüdeerunud, et selle lahti võtmine on endiselt väljakutse. Parim abi on kannatlikkus ja WD40 vedelik.
Muide, minevikus olid tehases, koos naastudega, lõtvumise vältimiseks üldiselt südamikud. Täna on nad saabumas pisut inimlikumalt ja kasutavad plastikkinnitusega mutreid.Samuti tuleb need paigaldada monteerimise ajal.
Kui lahtivõtmine ei õnnestunud, peate kasutama saha- või nurklihvijat (veski). Ainult väga ettevaatlikult, juhtumit kahjustamata. Parem on standardkruvid asendada sisemise kuusnurga kruvidega - siis on neid lihtsam lahti keerata.
Muide, on vaja lahti võtta ja kokku panna sama põhimõtte järgi nagu auto rattad või mootoriplokk - kinnitusi pingutame või nõrgendame järk-järgult, risti.
Pärast remonti on tore asendada standardsed pilukruvid kuuskantpeaga poltidega - neid on lihtsam sõeluda.
Pump jaguneb kaheks pooleks - kärg on ülemises ühendis ujutatud ja kogu mehaanikat hoitakse alumises.
3. samm - elektriprobleemide tõrkeotsing
Elektrilises pooles vaatame ühendit. Kui see koorib, siis koputades täpselt haamrit kehale, määrame selle piirkonna. Kui see on väike, võite proovida tõrget ravida, valades epoksiidi.
Kui sõlm kukub korpusest välja, siis rakendage ühendile madalat sälku (veski) mitte sügavamal kui 1 mm.
Ja me kinnitame paigalduskoha hermeetiku abil, mida kasutatakse autoakende parandamisel. Epoksü ei sobi - see pole piisavalt plastiline ja puruneb hiljem lihtsalt vibratsiooni tagajärjel.
Spiraali oma kohale surumine on keeruline - teil võib olla vaja pressi jõuga umbes 300 kg. Võite seda proovida ja kerida, kui see läbi põleb. Kuid see on keerulisem.
Esiteks soojendavad nad ümbrist selle eemaldamiseks. Kuni umbes 120 kraadi. Kuni ühend koorib. Parem on seda teha värskes õhus - põletav ühend pole tervisele väga hea.
Hakkige õrnalt hakkida, vabastage mähise korpus (neist kaks) ühendi jäänustest. Keerake vana traat nende küljest lahti. Siis uute mähiste kerimine. Traadi läbimõõt 0,65 mm, klass PETV. Pöörake pöördeks, iga mähis umbes kaheksa kihti.
Mähiste leiud ühendatakse jootmise teel niiskuskindla traadiga, mille ristlõige on topeltisolatsioonis 0,75. Ja siis valatakse mähis kehasse epoksüvaiguga, millele on lisatud kaltsineeritud kvartsliiva.
Kuid üldiselt pole see remondimeetod kuigi usaldusväärne - tehases olevad seadmed ja materjalid võimaldavad seda paremini teha. Ja elektriosa remonti võib soovitada ainult viimase võimalusena. Ülejäänud osas on parem pöörduda tootja poole.
Elektriprobleeme saab iseseisvalt kõrvaldada ainult siis, kui sellise töö teostamiseks on kogemusi. Vastasel juhul on odavam osta uus osa
Kui teil on aga palju vaba aega ja mähise masin ning oskused elektriseadmetega töötamiseks, siis võite siiski proovida. Kuid enamasti osutub odavamaks spiraali täielik asendamine poole kehaga. Tehastes, muide, nad seda teevad. Seda võib pidada agregeeritud remondiks.
4. etapp - mehaanilise kahjustuse parandamine
Mehaanika on lihtsam. Tõmmake agregaat ettevaatlikult pumba korpusest välja. Esiteks tuvastame visuaalselt tõrkeid: hävitamine, pisarad, pesumasina fragmendid ja nii edasi. Kui on mustust ja põlemist, kontrollime uuesti elektrikut.
Kui metallosade mehaanilisel kulumisel on jälgi, kontrollime lünki ja amortisaatorit ning veelkord kontrollige elektrilist poolt ühendi delamineerumise osas. Seda saab teha haameriga koputades - koorimise kohas on heli kurt.
Lihtsalt juhtub, et mõnikord toimub jaki ja ankru kulumine seetõttu, et mähis on nihkunud, kukub kehast välja. Mis pole vanal pumbal alati saastumise tõttu märgatav.
Lahtivõtmisel tekivad mõnikord membraani ja amortisaatori pisarad. Membraan ei mõjuta eriti pumba jõudlust ja kui seda saab kummiliimiga liimida, siis saab seda piirata. Kuid amortisaator on sel juhul parem välja vahetada.
Peseme pumba sisemuse liivast - kui see seal on. Eemaldame katlakivi sama põhimõtte järgi nagu veekeetjas olev saast - sidrunhape, äädikas, katlakivieemaldusvahend. Lihtsalt ärge kasutage tugevaid leeliseid ja muid võimsaid tööriistu - peate korpuse puhastama, mitte seda lahustama.
Kõige sagedamini vajavad Kid pumbad lahtivõtmist ja kokkupanekut pärast kaevude loputamist. Neid tuleb regulaarselt puhastada liivast ja räbalisest kandmisest.
Järgmisena vaadake, kuidas varda ankur on mähise suhtes orienteeritud. Nende projektsioonid peavad ühtima. Ei - pöörake, keerates kinnitusmutreid. Ankru ja ikke vahekaugus peaks olema 5–8 mm.
Seda kliirensit reguleerivad varre aluse seibid ja lukustusmutrid. Suurem vahemaa ei lase pumbal võimsust arendada. Vähem viib jaki ja ankru ning mõnikord ka kere purunemiseni.
Kui varda ankur lahti läheb - mis on eriti haruldane -, kinnitatakse see südamikuga. Mõnikord varras ise rebeneb kolvi kinnituskeerme piirkonnas või keerme lõdvestub - seal on juba ainult asendamine.
Kui kolb on kulunud või kaotanud elastsuse, on kõik lihtne. Me muudame selle remondikomplektist uueks ja kohandame selle ja voodi vahelist tühikut korpuses. See vahemaa peaks olema vahemikus 4–5 mm.
Seda on lihtne reguleerida - lisades või eemaldades 0,5 mm vahedetailid. Leiate need varrel kolvi kohal ja all.
Kolvi vahetamisel pidage meeles keskel surutud terasest hülsi. Seda on lihtne vanast kätte saada ja uude vajutada. Spetsiaalseid tööriistu pole vaja. Reeglina tuleb see sisse ühe käe puudutusega.
Mõnikord aitab välja kruiis või lihtsalt polt, millel on paar seibi ja mutrit - pange lihtsalt kolb ja hülss poldile järjestikku ja pingutage mutriga - hülss sobib oma kohale nagu peaks. Võite isegi proovida seda teha otse laos.
Membraani vahetatakse äärmiselt harva - ainult siis, kui see on täielikult murenenud. Ja nii, kui see on terve ja kumm pole kaotanud oma elastsust, siis eriti ärge pöörake sellele tähelepanu. Peaasi, et ta on.
Heaks abiks töös on sügavusmõõdikuga vernier-nihk. Nad mõõdavad kaugust keha maandumisservast klapipõhjani ja seejärel klapist amortisaatorini. Ja viige nad ritta.
Samuti on pumbaventiili lihtne muuta - kruvi ja kaks mutrit. Selle ja sisselaskeava vahelist kaugust reguleeritakse lihtsalt kruvi pingutamisega. Nagu juba mainitud, peaks vahe olema vahemikus 0,6 - 0,8 mm.
Amortisaator, tagasilöögiklapp ja kolb kinnitatakse lukustusmutritega. Me võtame seda tõsiselt.
Kui see kinnitus hiljem vibratsiooni küljest lahti keerata, võib see põhjustada tõsiseid kahjustusi - see on vaid üks peamisi põhjuseid korpuse hävitamiseks või kummist osade ebaõnnestumiseks.
Pumba kujundamisel on oluline element kummist ventiil, mis asub korpuses. See blokeerib vee väljalaskeava avad ja rõhu puudumisel seadmes tagab selle vaba voolu
Kogume hoolikalt. Juhime ülemise veevõtupumpadega tähelepanu korpuse ja amortisaatori aukude kokkusattumusele - selleks tegime enne pumba lahtivõtmist märgid. Välimuselt on mõlemad pooled samad ja neid on lihtne segi ajada. Kui see juhtub, keeldub pump lihtsalt töötamast.
Karbi kruvid, nagu öeldakse, tõmmatakse risti, järk-järgult. Ja väga tihe. Pähklid on tingimata uued, plastlukuga. Groveri seibid ei sega üldse. Pidage meeles, et pump vibreerib töö ajal tugevalt, mis keermestatud ühendustele ei meeldi.
Jälle kontrollime kõike. Mõõdame ikke mähise takistust, puhume pumpa edasi-tagasi. Kui kõik on korras, minge ämbri veega katsele. Langetame pumba vette, jätame voolikutoru väljapoole. Või kasutame sellistel eesmärkidel lühikesi voolikujääke. Ja me näeme, kuidas siin vesi pumpab. Kõik on hästi - hea. Nõrgalt - reguleerige klappi.
Pärast taastamist paigaldatakse pump kaevu või kaevu.
Väike videoviip remondi ja diagnostika jaoks, mis aitab remonti teha:
Pidage alati meeles ohutust! Ja seetõttu veendudes, et isegi mähiste terviklikkus ja korpusesse lühise puudumine pole korpuse kontrollimisel pumpa kunagi käes! Alati ainult dielektrilisel vedrustusel!
Ja me ei kasuta kunagi sellistel eesmärkidel toitejuhet. Turvalisus pole kunagi üleliigne.
Kas teil on midagi täiendada või on teil küsimusi pumpamisseadmete tõrkeotsingu kohta? Palun jätke publikatsiooni kohta kommentaarid. Kontaktvorm asub alumises plokis.