Riigi siseselt majas, korteris iseseisvalt hügieeniliste ruumide sisustamisega püüame sageli mitte kokku hoida, vaid ümber kujundada isiklikele vajadustele vastav ruum. Seetõttu valime sageli mitte valmis ettepanekud, vaid paneme põranda alla dušširedeli plaatide alla ja ehitame ainulaadse dušikabiini. Kui soov on saavutada täiuslik tulemus, ei tea kõik meist, kuidas seda tööd tehakse. Kas sa nõustud?
Jagame teiega kõiki dušiseadme peensusi ja nüansse ilma tavalise salve ja standardkujunduseta. Me räägime teile sanitaartehniliste redelite tüüpidest, nende valiku juhistest ja idee rakendamiseks vajalikest materjalidest.
Meie esitatud artiklis on kõik vastused sõltumatute meistrite ja ehitusmeeskonna teenuste klientide küsimustele. Oma kätega dušši ehitamise protsessi on üksikasjalikult kirjeldatud. Oluliselt hõlbustada skeemi teabe, fotode ja videote valiku tundmist.
Käiguteede sordid, nende omadused ja erinevused
Seda tüüpi drenaažiseadmed erinevad väliselt, sisemise struktuuri ja kõrguse poolest. Dekoratiivvõred on ainus nähtav osa ja loomulikult hindame kõigepealt nende kuju ning see võib olla ümmargune ja ovaalne, ruudukujuline ja ristkülikukujuline, kolmnurga või pika kandiku kujul.
Redelide võred on valmistatud erinevatest materjalidest. Kõige vastupidavam, kvaliteetsem ja taskukohasem - valmistatud harjatud või poleeritud roostevabast terasest. Kasutatakse ka karastatud klaasi, kroomi ja messingit. Vähem vastupidav, kuid odavam - plastik. Plastik täidab tähtpäeva korralikult, kuid sama roostevaba terasega võrreldes näeb see liiga halb välja.
Ilma kaubaaluseta avatud dušš muudab vannitoa visuaalselt avaramaks. Tavalise suurusega ruumis on selle asukoht nurgas optimaalne
Võre valitakse reeglina nende enda maitsele tuginedes ... Kuid põhjalikumalt ja objektiivsemalt peaksite lähemalt uurima mitmesuguseid vahekäike, sõltuvalt veehaardeseadme tüübist. Siin on klassifikatsioon järgmine:
- Punkt. Need on restiga suletud väike veevõtulehter. Neid saab paigaldada ükskõik kuhu: keskele, ükskõik millisesse nurka, otse duššipea alla jne;
- Lineaarne Vee sissevõtu osa on valmistatud aluse kujul, analoogia põhjal restiga. Need on paigaldatud nii salongi seintele kui ka dušši keskele.
Vastuvõetud reovee koguse osas on kõige võimsamad lineaarsed vahekäigud. Nende pikkus on reguleeritav, nende läbilaskevõimet saab hõlpsalt arvutada vastavalt vee voolukiirusele. Asendamatu duširuumides, kus peseb korraga mitu inimest, ja kaasaegsete kastekannude kasutamisel stiilis "troopiline vihm".
Aluse kujulise redeli saab paigutada nii keskele kui seinale ja sissepääsu juurde. Sel juhul täidab see lisaks peamisele ka teist funktsiooni - loob põrandale niiskusvaba tsooni
Duši äravoolu komplektis on järgmised peamised elemendid:
- keha (plastik, teras, malm);
- eemaldatav dekoratiivne grill (esipaneel) ja sõel juuste ja muude pragude püüdmiseks - mõlemad osad seisavad redeli korpuse peal, toetudes sellele;
- veevõtulehter tihenduselementidega (hüdroisolatsioonimembraan ja kinnitamiseks vajalik terasäärik);
- sifoon;
- väljalasketoru alumises osas, mille kaudu vesi läheb kanalisatsiooni.
Nüüd materjali kohta, millest redel ise on valmistatud. Malm seatud ainult tööstusrajatistesse, avalikesse basseinidesse, vannidesse. Miinused: raske paigaldamise tõttu raske paigaldada. Plussid: vastupidavus, suurem läbilaskevõime.
Roostevaba teras - materjal, mis vastab rangete hügieenistandarditega ruumide nõuetele (haiglad, lasteaiad, sööklad). Terastooteid on lihtne puhastada ja korrastada.
Kodus on täiesti võimalik tegutseda plastist, pole materjali valik nii oluline, kuigi kindlasti on eelistatav roostevaba teras. See on korrosioonivastane, vastupidav, usaldusväärne.
Ja lõpuks võtame redeli valimisel arvesse selle kõrgust, mis varieerub vahemikus 55-180 mm. See sõltub sellest, kui palju põranda taset tuleb tõsta. Ärge proovige seda omadust minimeerida, kuna kõrgetel läbikäikudel on parem läbilaskevõime.
Käigutee on keeruline struktuur. See pakub mitte ainult reovee äravoolu, vaid ka selle filtreerimist prahist, dokkimistsooni sulgemist, kaitset kanalisatsiooni lõhnade eest, juurdepääsu kontrollimiseks drenaažisüsteemile
Tööstus toodab reguleeritava kaelakõrgusega mudeleid, neid saab hõlpsalt reguleerida olemasoleva tasanduskihi paksusega. Dušikaevude kaasaegsed mudelid on mõeldud veetemperatuurile kuni + 80-85 ° C, restid peavad vastu kaalu kuni 300 ja rohkem kilogrammi.
Seadme sifoon ja väljalasketoru
Sifooni eesmärk on vältida ebameeldivate lõhnade tungimist kanalisatsioonitorudest vannituppa. Seda funktsiooni täidab sifooni sees asuv veetihend. Kuid kui te dušši regulaarselt ei kasuta, kuivab kanalisatsioon järk-järgult ja lõhnad hakkavad välja lekkima.
Sel juhul peab äravoolusüsteem olema varustatud mitte ainult hüdro-, vaid ka “kuiva” katikuga. Selle töökindlus kasvab mitu korda, kuna "kuiva" katikuga redelil on mitu siibrit, mis blokeerivad äravoolu oma raskuse all. Klapid avanevad äravooluveevooluga ja suletakse siis uuesti.
Mitteeluruumides asuvates külmades ruumides peaksid kaldteed olema varustatud ka mehaanilise katikuga, mis ei külmu külmas ja millel on spetsiaalne drenaažirõngas. Hüdroisolatsiooni purunemise korral naaseb vesi selle rõnga aukude kaudu kanalisatsiooni.
Redel tuleb olemasolevasse põrandasse "uputada". Kui see pole võimalik, siis peate põranda tõstma, s.t. ehitada midagi catwalki taolist
Dušširedelid erinevad ka kanalisatsioonitoru ristlõikes, millega need on ühendatud. Sellel on vertikaalne või horisontaalne väljalaskeava. Toru ja kanalisatsioonitoru läbimõõdud peavad vastama üksteisele.
Vertikaalse äravoolu korral on ristlõige 110 mm. See valik sobib maamajade ja suvilade jaoks, kanalisatsioonisüsteem on sel juhul kinnitatud altpoolt.
Teist võimalust, kus kanalisatsioonitoruga on ühendus külgsuunas (horisontaalselt), peetakse universaalsemaks ja mitmekorruseliste hoonete korterite jaoks - ainsaks võimalikuks. Kodumajapidamises kasutamiseks piisab sel juhul läbimõõdust 40-50 mm.
Redeli valimise peamised kriteeriumid
Kuna äravooluredelid erinevad sortimendi mitmekesisuse osas, on mõistlik loetleda, millistele parameetritele ja millises järjestuses tähelepanu tuleks pöörata.
Esimene samm - määrame, kas kanalisatsiooni väljalaskeava suunatakse horisontaalselt või vertikaalselt. Horisontaalselt paikneva väljalasketoruga redel on madalama kõrgusega ja seda kasutatakse tasanduskihi paksuse piirangu korral.
Vertikaalse väljalaskeavaga seadme saab ühendada ainult piisavalt madala kanalisatsioonitoruga.
Teine samm - redeli läbilaskevõime valimine. Selle tunnuse järgi on pistik 0,4–2,0 l / s. Mida suurem on väljalasketoru läbimõõt, seda suurem on redeli läbilaskevõime.
Vesiluku juuresolekul blokeeritakse õhu imbumine kanalisatsiooni tuppa tänu veepistikule. Vesi on pidevalt alumises kurvis, täites täielikult sisemise ruumi
Kolmas samm - valime hüdroluku ja "kuiva" luku vahel. Otsus sõltub sellest, kui sageli dušši kasutatakse.
Vesitihend tähendab redelil teatud koguse vee olemasolu ja „kuiv” klapp kaitseb ebameeldivate lõhnade eest ning kui äravoolukanal kuivab. See on kasulik mitte ainult juhtudel, kui dušš on harva sisse lülitatud, vaid ka redeli kinnistamisel "sooja põranda" külge.
Veega on aknaluugikardinad tõstetud olekus. Kui vett pole, siis aknaluugid langetatakse ja sulgevad toru valendiku, mitte kanalisatsiooni gaase läbi lastes
Ja ainult edasi neljas samm pööre tuleb redeli - või pigem selle välimise osa (tühjendusrest) väljanägemise järgi. On oluline, et see sulanduks harmooniliselt ruumi üldise kujunduse, plaatide suuruse ja värviga.
Viies samm - Lõpuks mõtleme, kas tasub osta odavam kontrollimatu kõrgusega redel või on parem maksta reguleeritava mudeli eest lisa. Täpne paigaldamine, paigaldustoimingute eraldamine määrdunud ja puhtaks, põrandaplaatide tasemega ühendamise kõrge täpsus - need on reguleeritava kõrgusega treppide eelised.
Paigaldusjuhised sammude kaupa
Kui maja on alles ehitamisel, pole duši all äravoolu tegemiseks mingeid komplikatsioone. Põranda betoonmonoliit võimaldab paigaldada vertikaalse kanalisatsiooni äravoolu. Ja kõrghoone korteris ei piisa tasanduskihi paksusest isegi horisontaalse väljalaskeava jaoks, nii et põranda taset tuleb tõsta 10-15 cm võrra
Ja tegutsevates majades peate kõigepealt eemaldama täiesti vana katte ja eemaldama prügi. Ainult kanalisatsioonitoru peaks jääma paljale alusele. Tõenäoliselt on see malm ja selle tööperiood on pikka aega lõppenud. Kõige parem on selline toru asendada uue plasttoruga, millesse harutoru redelist eemaldatakse.
Põrand näeb välja nagu kiht kook. See koosneb mitmest kihist tasanduskihist ja hüdroisolatsioonist. Lisaks saab paigaldada soojusisolatsiooni. On soovitav, et põrand ülevalt kattev plaat oleks libisemisvastane
# 1. Tööks vajalike tööriistade ja materjalide valik
Redeli paigaldamine toimub samaaegselt veekindla põrandakatte püstitamisega. Selle põhjal ja peate valmistama tööriistu.
Tasanduskihi paigaldamiseks vajate näiteks kopasid, spaatlit (või segisti) mördi sõtkumiseks, kellu, spaatlit ja riivi selle aluspinnale kandmiseks ja tasandamiseks. Olemasoleva põranda lammutamiseks - perforeerija (löökpuur), peitel, haamer.
Te vajate sellist tööriista:
- mõõdulint, laseritase, nuga, joonlaud, ruut;
- plaadilõikurid;
- komplekt võtmeid ja kruvikeerajaid;
- niplid;
- pusle jne.
Vajalike materjalide loetelu (selle kogus sõltub põrandapinnast):
- tasanduskihi kuiv DSP (kiirusega 5 kg 1 ruutmeetri kohta);
- paisutatud savbetoon, vahtbetoon tasanduskihi alumise kihi kergendamiseks (põrandakoormuse vähendamiseks);
- vahtpolüstüreenvaht lehtmaterjalina soojusisolatsiooniks (paksus 50 mm);
- hüdroisolatsioonimembraan (summutav lint);
- hermeetiline mastiks (arvutades jaotuse 3 kg 1 m kohta)3);
- isoplast;
- plaatimisliim (kulutatud kuni 5 kg 1 ruutmeetri kohta);
- vuugide vuugisegu, silikoonpasta hermeetik.
Ja mis kõige tähtsam: redel täiskomplektis (kinnitusdetailidega jne), plasttorud, keraamilised põrandaplaadid.
# 2 Redeli aluse ettevalmistamine
1. etapp - harutoru paigaldamine kanalisatsiooni. Me lõikasime redeli äravoolutoru vajaliku kaldenurgaga kanalisatsiooni (2 cm peaks olema lineaarse meetri kohta) ja täitke ühendusahel pasta-hermeetikuga. Vajadusel ühendage dušinurk teiste kanalisatsioonitorudega - köögist, pesumasinast.
Tõhusa äravoolu tagamiseks peaks väljalasketoru pikkus olema võimalikult lühike ja sellel ei tohiks olla paindeid. Veenduge, et toru kalle kanalisatsiooni poole oleks piisav (2%)
2. etapp - tasanduskihi kõrguse arvutamine (eelmärgistus). Viime läbi järgmised toimingud:
- paigaldage tase nii, et see näitab haru toru telge kanalisatsiooni;
- seadke redel 1,5 cm kõrgemale haru torust (keskendume teljele);
- liigutage tala redeli resti kõrgusele;
- lisage resti paksus ja veel 1-1,5 cm normaalse veevoolu kalle (kiirusega 1 cm lineaarse meetri kohta);
- võre paigalduskõrgust tähistavast joonest lükkame täiendava kõrguse ülespoole ja nihutame taseme tala uuele tähisele.
Jääb ainult märkida tala projektsioon seinale pliiatsi või markeriga - see on kõrgus, milleni peate põranda dušši tõstma.
3. etapp - vundamendi ettevalmistamine. Selles etapis teeme töötlemata tasanduskihi:
- puhastame põrandat, sulgeme praod, kõrvaldame kahjustused ja muhud;
- lähtudes asjaolust, et peamine tasanduskiht paigaldatakse 5 cm paksuse polüstüreenvahuga ja tasanduskiht ise ei tohi olla alla 3 cm, pange seinale märgi alt (vt eelmist lõiku) alla 8 cm ja saate uue märgi - see on töötlemata tasanduskihi ülemine serv ;
- täidame tasanduskihi - põranda kaalu ja koormuse vähendamiseks kasutatakse kergbetooni (vahtbetoon, paisutatud savist betoon) või vahtplokke, kinnitades need armatuurvõrguga, ja tsemendi-liiva valamist kihiga 3 cm.
Seinte äärde panime summutuslindi, et luua “ujuv” efekt ja kaitsta tasanduskihti võimaliku pragunemise eest. Kui õhutemperatuuri taustvalgust hoitakse varustatud ruumis temperatuuril vähemalt 20 ° C, kuivatame tasanduskihti ehitusstandardite kohaselt vähemalt 14 päeva.
4. etapp - veekindluse töötlemine. Kasutame katte hüdroisolatsiooni - bituumenit või muud tihendusmastiksit. Me rakendame seda pintsliga mitmes kihis kogu pinnale kattuvusega seintele. Katke seinte nurgad ja vuugid ettevaatlikult põrandaga - hallituse ja seente kõige tõenäolisema leviku koht.
Veekindlus ei võimalda alumist korrust ja keldrit veega üle ujutada, kaitseb patogeensete mikroorganismide paljunemise, liigse niiskuse, ebameeldivate lõhnade ilmnemise eest
Mastiks moodustab elastse veekindla kile. Töökindluse suurendamiseks on võimalik tihendada kõik vuugid hüdroisolatsioonimaterjali rulliga, haarates need 25–30 cm kõrguseks ja katta pealmine kiht teise mastiksiga. Hüdroisolatsiooniravi tuleks tulevikus mitu korda korrata, kuna põranda kihid suurenevad. Lugege, kuidas vannitoas plaati korralikult veekindlaks muuta.
5. etapp - redeli paigutamise koha valimine. Katsetame plaatide paigutusega ja valime redeli paigutamise koha, nii et põranda üldine välimus näeks esteetiliselt meeldiv välja. Äravoolu dekoratiivgrill peaks plaatide ja plaatide vuukide suhtes asuma sümmeetriliselt.
Tore oleks eemaldada üks plaat ja paigaldada selle asemele kohapeal olev äravool. Kui plaat on suur, asetatakse redel kahe / kolme / nelja elemendi ristumiskohale. Nurga- ja lineaarredelid soovitatakse ühendada ka tahke plaatidega, vältides võimalusel asjatut lõikamist.
# 3 Soojusisolatsiooni paigaldamine ja ehitamine
6. etapp - redeli paigaldamine. Me monteerime redeli korpuse, kinnitage see, sisestage väljalasketoru, mis asub alumises osas, äravoolu kanalisatsiooni.
7. etapp - soojusisolatsioonikihi loomine. Lõika polüstüreeni lehed tükkideks. Me kohandame lõigatud jooni rangelt olemasolevate kanalisatsioonikomponentide kontuuridega, põrandale paneme vahtpolüstüreeni. Soojusisolatsiooniomaduste tõttu hoiab vahtpolüstüreen ära soojuse sisenemise seintesse.
Pressitud vahtpolüstüreenil on head soojusisolatsiooni omadused, vastupidavus veeimavusele. Mis tahes hüdroisolatsioon sobib selle isolatsiooniga, välja arvatud bituumenmastiksid, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid
Perimeetri ümber on vaja ka niiskemat linti, kuid parem on see käsitsi lõigata samast materjalist, ainult väiksema paksusega (3 cm). Paisutatud polüstüreeni tükkide vahelised vuugid suletakse lindiga, nii et betoonist tulev külm ei tungiks alt üles.
# 4. Põranda tasanduskihi seade
8. etapp - teise kihi valamine ja põranda kalle moodustamine.Me sulgeme isolatsiooni tugevdava võrguga. Valisime ribadeks „majakad“, et näidata äravoolu eelpinget. Spetsiaalseid standardseid ääriseid saab osta poest või valmistada puidust iseseisvalt.
Kui teil mudeli valimisega veab, leiate redeliga komplekti pikkusega erineva paksusega juhtrööbaste komplekti (samad "majakad"). Koos kokku pandud need on raam, mis hõlbustab tasanduskihi valamist äravooluava suunas.
Pärast majakate üles seadmist ja kõigi mõõtmiste kontrollimist täidame põranda tavalise tsemendi- ja liivamördiga vahekorras 3-4 osa liiva ja tsemendi esimese osa vahel. Tasanduskiht peaks äravooluseadet täielikult varjama. Ainult äärik jääb avatuks. Püüame saada pinna võimalikult ühtlaseks, teeme kalle kiirusega 1 cm ühe joonmeetri kohta.
Kalde muutmiseks ümbrikuks jaotatakse pind tinglikult neljaks osaks sisselõigetega, kallutades iga osa põranda keskel asuva redeli külge
Lihtsaim viis redeli-salve, mis asub piki seina, kallutada, kuna see on suunatud ühes suunas. Keskel asuva punktredeli juurde tuleb põranda kalle teha neljast küljest, mis on tehniliselt palju keerulisem. Pärast töö lõpetamist kuivatame haakeseadist 3-4 päeva.
9. etapp - veekindluse töötlemine. Stelem kuivatatud tasanduskihi hüdroisolatsiooni aluspinna peal (isoplastplekk). Me lõiganud augu välja, väljund ääriku läbi selle, kinnitage kruvidega mööda servi. Sulame isoplasti pinnale, kuumutades selle selja puhuriga. Veelkord kirjutame põranda nurgad ja vuugid seintega üle tihendusmastiksiga.
# viis. Viimistlustööd
10. etapp - redeli kokkupanek. Asetame redeli korpusesse sifooni, proovime dekoratiivvõre peal, asetades selle alla kummist o-rõnga.
11. etapp - kolmanda kihi valamine. Eemaldame resti ajutiselt resti ja katame augu hüdroisolatsioonimaterjaliga, et mitte redeli sisekülge saastata. Valmistame viimase tasanduskihi sarnaselt eelmisele. Samal ajal jätame väikese kõrguse varu, milleni saate tõsta põranda taset viimasel etapil, pannes plaadid. See marginaal on võrdne plaatide paksusega pluss 1-2 mm (liimikihi ülemmäär).
Viimane kuivatamine on kõige pikem. Tasanduskiht peaks küpsema, mis võtab keskmiselt 25–28 päeva, kuid parem on vastu pidada kogu 43-päevasele tsüklile. Samal ajal tuleb hoida mõõdukat õhuniiskust (esimestel päevadel niisutage pinda regulaarselt), temperatuuri + 20–22 ° C, samuti kaitsta ruumi eelnõude ja otsese päikesevalguse eest.
Õige geomeetrilise mustri saladus: 1) nöörid tõmmatakse sümmeetriliselt perimeetrist kaldteele; 2) kleepides iga plaadi kinni, veenduge, et selle servad on perimeetri küljega paralleelsed või vastavad juhtme täpsustatud vektorile
12. etapp - plaatide paigaldamine. Paneme plaadid redeli seintele suunatud suunas, kasutades plaatide liimi ja lõigates ettevaatlikult õigetesse kohtadesse. Kuivatage 1-2 päeva.
Sellel dušitrepi paigaldamine on lõpuks valmis. Plaatide vuugid tuleb pühkida veekindlate tsemendimaterjalidega.
Dušširedeli sisemine struktuur (näiteks redelialus):
Duši äravoolu paigaldamine:
Plaatide paigaldamine kaldega dušinurka:
Kokkuvõtteks võime öelda, et vannitoa põranda äravool on praktiline ja originaalne idee. Avatud duširuumide populaarsust ei seleta mitte ainult nende kaasaegne disain, vaid ka nende mugavus. Ainus, mis paljusid hirmutab, on naaberruumide ja alumiste korruste veega üleujutamise oht. Kuid kui paigaldamine toimub professionaalselt, pole muretsemiseks põhjust ja seda ei saa olla!
Kui pärast materjali uurimist on teil küsimusi või olete saanud iseseisvalt dušitrepi varustada, siis jagage oma kogemusi meie lugejatega. Poleks paha, kui täiendaksite kommentaari omatehtud toote fotoga.